22 сентября 19.30-23.30 по Москве (21.30 22 сентября – 1.30 23 сентября по Парижу)
3 ночи подряд по 3-4 часа сна, 14 часов, проведенных в междугородних автобусах и поездах, 12 сделанных в пути пересадок, 2 рейда пешком по 10 километров, 30 км пешком с 0.00 по 24.00 воскресенья… И масса потрясающих впечатлений, не сравнимых ни с чем и запоминающихся надолго. Я впервые путешествовал по городам самостоятельно толпой в 10 человек. Это довольно тяжело, так как организуют все все равно пара человек, один из которых ты. Кто-то иногда заноет, кто-то опоздает, кто-то заблудится... Зато весело. Очень весело…
Попробую рассказать по порядку, достаточно подробно останавливаясь не только на посещенных достопримечательностях, но и на деталях дороги, так как она стала важной частью выпавшего на нашу долю аттракциона.
Благополучно переночевав ночь с пятницы на субботу на столе в одной из общаг славного города Реймса, я в субботу утром в составе нашей организованной толпы отправился в Нормандию по направлению к жемчужине атлантического побережя Франции – аббатству Мон-Сен-Мишель. Маршрут был прост донельзя: едем в Париж, там на метро переезжаем с одного вокзала на другой, садимся на поезд в Гранвилль. По прибытии туда селимся в хостеле и берем первое попавшееся транспортное средство до аббатства – расстояние-то всего 40 км.
Реальность планы несколько разрушила. Оказывается, к одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Франции автобусы от Гранивилля по выходным не ходят, поезда не ходят никогда, кроме лета, а права на вождение автомобиля (который можно арендовать) есть только у меня, что для толпы в десять человек, прямо скажем, маловато. В итоге после долгих мытарств все-таки находим единственный возможный вариант… Бабуля лет 70 от роду на современном комфортабельном автобусе довозит нас до селения Фолиньи, где на вокзале площадью 15 на 15 метров мы ждем поезда до города Понторсона – селения, наиболее близкого к цели нашего путешествия. Оказавшись там, делаем два важных открытия: во-первых, тут есть мой любимый auberge de jeunesse (да будет процветать сеть таких отелей ныне и присно и во веки веков!), где за 14 евро можно провести ночь в отличных условиях и в веселой обстановке, даже если тебе требуется не одно место, а целых 10. Во-вторых, с транспортом до аббатства и тут напряженка – днем-то еще можно доехать, а вот вернуться вечером – вообще никак. Ну что же, 10 км пешком так 10 км пешком – это нам предстоит вечером. Кто обещал, что будет легко?!
И вот, устав от тягот дороги подобно тому, как вы устали от массы мелких дорожных деталей, здесь описанных, мы уже видим в стекла автобуса это рукотворное чудо. В 708 году некий монах Обер поселился на этой горе. Вплоть до 11 века жилище его и его последователей весьма напоминало сарай (что можно оценить на услужливо представленном в аббатстве макете), а потом потихонечку стало разрастаться. Разрослось оно до размеров грандиозного аббатства, видного с расстояния 5 км, увенчанного огромной статуей Архангела Михаила, убивающего змея (достаточно хлипкий аналог дракона своего коллеги Святого Георгия), отстраненного от внешнего мира фактически полностью...
Представьте себе скалу высотой примерно метров 300 с отвесными обрывами в море с трех сторон и чередой стен с четвертой. Добавьте к этому образу главный туристический аттракцион аббатства – приливную волну, которая дважды в день на четверть суток делает скалу островом. И вы поймете, что более укромного убежища от мирской суеты и мечей всяких проходимцев, шлявшихся под рыцарскими гербами и государственными флагами по дорогам Европы в течение всего Средневековья, придумать невозможно.
Сейчас все намного проще. К аббатству ведет насыпь, по которой проложена дорога. Вода не заливает ее даже в самые высокие приливы, лишь окружая ее со всех сторон. А вот у рядом стоящей парковки стоит знак: в такие-то часы все автомобили должны быть эвакуированы, иначе потом придется вычерпывать из них воду. В отлив моря не видно даже на горизонте – народ, разувшись, гуськом шлепает по илистой грязи к находящемуся в километре острову, огибая оставшиеся ручейки и пытаясь не застудить ноги. Кто-то доходит, некоторые поворачивают назад, услышав свисток, уведомляющий о начале прилива. Не успеть вернуться на берег здесь означает одно – смерть. Вода наступает от горизонта к стенам аббатства за какие-то 15 минут и смоет любого, кто окажется на пути. Конечно, какой-нибудь уполномоченный на это дядя в спасательной форме попытается выловить тебя раньше, чем нахлынет волна, но рисковать желающих мало, тем более что температура воды (а следовательно и грязи) явно не располагает к длительным прогулкам.
Гораздо интереснее наблюдать за приливом со стен аббатства – видеть, как метр за метром вода отвоевывает у суши жизненное пространство, как наполняется река, мелеющая во время отлива, как место, где только что стояли туристические автобусы, обдается волнами, а c другой стороны вода продолжает безуспешно подтачивать неприступные стены аббатства, которые не поддаются ни на сантиметр. Мы видели прилив под светом луны, желтой и дырявой, как сыр. Мимо проносились самолеты и мелькали спутники, а по воле в свете Большой Медведицы, Кассиопеи и Ориона продвигалась игривая рябь. В аббатстве зажглись фонари. Искусно устроенная подсветка оживила каменные стены. Монолитное мрачноватое строение превратилось в сказочный замок, зависший в воздухе, вознесенный скалой. Исчезли туристы. Стали закрываться сувенирные лавки на нижних ярусах скалы. Лишь в ресторанах остановившиеся в местных отелях люди ели запоздалый ужин. Закончилась месса в церкви, все присутствовавшие на которой почему-то были облачены в желтые галстуки. Растворился в ночной тьме Архангел Михаил. Исчезли последние туристы со смотровых площадок. Аббатство опустилось в безмолвие, то, в котором оно находилось веками. Изредка раздавались звуки «Прощания славянки» или «Крейсера Авроры» на телефонах кого-то из нас. Какая-то шальная рыба бултыхалась в воде. Волны били об стены северной стороны. Ночной холод еще только опускался, не набрав пока своего максимума. Хитросплетения поворотов превращались в фантасмагорические лабиринты. Это были самые прекрасные часы.
Но и им приходит конец. Пора возвращаться. Двое остались ночевать в аббатстве. При ночной температуре около 8 градусов их решение представлялось не самым обдуманным. Впрочем, все обошлось. Да и неизвестно, что лучше: ночевать на холоде либо пройти по нему 10 км. Идя, мы вспоминали прошедший день. Как обедали на одной из лавочек аббатства, поглощая багеты, салаты и вино на глазах у очумевшей публики. Кто-то проходил посмеиваясь, кто-то спрашивал, что это за дегустация. Кто-то нас фотографировал, а кто-то наверняка крутил пальцем у виска… Так или иначе на следующий день мы увидели на той же площадке массу обедающего народа. Начало новой традиции? Возможно, мы льстим себе, но кто знает? На третьем километре начались песни… Под звуки одной из них навстречу из-за поворота вышел мужик и на чистейшем русском спросил, где здесь найти нормальный отель. Очень это по-русски – искать отель в час ночи… Огни аббатства сзади погасли – подсветку отключили. Зато впереди появились огни ветряной мельницы – еще одной достопримечательности бухты Мон-Сен-Мишель. Справа появились поля кукурузы. Естественно, часть нашей делегации не смогла упустить такого случая. В итоге домой кукурузы привезли немерено, но варили ее минут 30 (дальше все пошли спать) и с утра просто почти всю выбросили. Эти 10 км мы шли 2 часа. Устали? Конечно. Проголодались? Вдвойне. А на ужин еды почти не было. Но не пожалели. Потому что то, что мы видели, то, что ощущал лично я, стоя в тишине на смотровой площадке и глядя на наступающее море – для этого стоит пройти и большее расстояние.
Скромный auberge de jeunesse замер в ожидании следующего утра. Утра, когда русские студенты, позавтракав оставшимися крохами, отправятся в новый десятикилометровый путь…
|
это они зря)
Eto kruche! 