Комментарии :: 17 сентября 2008 :: BoyKot :: Журналы :: Студенческий форум Орла Ostudent.ru

16 сентября 22.25 по Парижу (17 сентября 0.25 по Москве)

Нет, я не ушел в загул и в запой (хотя пока еще не было ни одного дня, чтоб я не пил), не заработался и не забил на дневник. Просто моего лучшего друга по имени ноут я оставил на выходные в одиночестве, отправившись покорять новые горизонты. В канун этой поездки у меня было две голубые мечты, связанные с этими самыми горизонтами. Вторую я еду покорять в грядущие выходные, а первая носило имя Страсбург. Именно туда, в столицу Эльзаса, я и отправился в субботу утром из Реймса, предварительно проведя там ночь на столе в одной из комнат в одной из общаг. Это было замечательное путешествие – пожалуй, одно из самых запоминающихся в моей жизни.

Я всегда говорил, что на восприятие города огромное влияние оказывает погода. Если светит солнце, поют птички и теплый ветерок обдает твое тело, то и Нарышкино покажется раем, а если стоит мороз, а при этом идет дождь и ветер сбивает тебя с ног, то рай покажется Нарышкино. Забудьте мои бывшие философстования (по крайней мере, их категоричный характер). В субботу стояла отвратнейшая погода. Температура в районе +8 и дождь с утра до вечера (большую часть дня носивший гордое звание ливня), помноженное на отсутствие зонта и резиновых сапог привели к тому, что вечером я надевал на ноги целлофановые пакеты, чтобы вода по крайней мере не хлюпала в туфлях, а под свитер поддевал полотенце, чтобы насквозь не промокла футболка. Эти меры, казалось, мало помогли, но, тем не менее, я умудрился остаться не только живым, но и здоровым. После этого мелкого лирического отступления обозначу наконец главный вывод: несмотря на такую погоду, от Страсбурга я был в восторге!
Страсбург невозможно понять, не зная основных моментов его истории. Эльзас вместе со своей соседкой Лотарингии испокон веков был переходящим призом в чемпионате военной борьбы с участием Германии и Франции. Бесчисленное число раз граница двух стран переносилась с его западных рубежей на восточные, пока наконец Первая мировая (если я, конечно, не окончательно забыл школьный курс истории) не закрепила Эльзас за Францией. Тем не менее весь мир так до сих пор не определил, как же называть город: на французский манер Страсбур или на немецкий Страсбург. Город и сам не определился со своей природой, представляя собой причудливую смесь двух культур. Евросоюз решил разрешить этот спор по-своему. Раз никто не знает, французский ли это город или немецкий, пусть он будет европейским. Здесь получили место прописки главнейшие институты единой Европы.
Мы начали свое знакомство с городом со Старого Страсбурга, не затронутого политическим структурированием в рамках ЕС. Фахверковские домики, из каждого окошка которых того и гляди выглянет голова бюргера с толстым от пива пузом, типичные для Германии нового времени площади, каналы, разрывшие город, как кроты неудачливый огород, и куча туристов, снующих между сувенирными магазинами, набитыми местной традиционной клетчатой красно-синей вышивкой, деревянными резными изделиями, посудинками, похожими на нашу Гжель, белым эльзасским вином и плюшевыми аистами (символ города) – вот вкратце весь местный ландшафт. Бродя по хитросплетению улиц, рано или поздно ты приходишь через площадь Гуттенберга (да, первопечатник здесь прожил большую часть своей жизни) к Нотр-Дамму – сердцу любого города северной половины Франции. Вообще-то, если вы видели хоть раз Нотр-Дамм-де-Реймс (крyпнейший во Франции) или даже более известный, хотя и менее пригляный Нотр-Дамм-де-Пари, будьте уверены, что вы знаете, как выглядят главные соборы французских городов. Но для Страсбурга аналогия не работает. Местный Кафедраль имеет уникальную особенность – он, вопреки всем законам постройки готических соборов, не симметричен. Лишь одна, левая, башня, венчает величественное сооружение. А правая отсутствует в принципе, уж не знаю, по какой причине. Интересно, могли ли скульпторы предполагать, что их явная недоработка приведет к тому, что спустя пять столетий Нотр-Дамм-де-Страсбур станет одним из самых известных соборов Франции? Не думаю. Но так случилось. Тем не менее, отсутствующая башня – не единственная особенность собора. Вторая находится внутри. Это огромные часы – настоящее чудо техники Нового времени, непостижимое и для моего современного понимания. Огромная, уходящая к сводам собора композиция из десятков часов (от обычных часовых, до планетарных, юлианских, зодиакальных, исторических и кто знает каких еще впечатляет. Когда смотришь на них впервые, ничего не понимаешь. Только потом, когда тебе показывают специальный фильм на большом экране, ты осознаешь смысл всех этих механизмов. А потом, после фильма, часы бьют. В этот же момент улыбающийся ангелочек переворачивает песочные часы у себя в руках, толстый петух, затерявщийся в тени сводов, распушает крылья, поднимает голову и орет заливистое ку-ка-ре-ку, вокруг фигуры Иисуса Христа начинают описывать круг 12 апостолов, а чуть ниже какой-то монах двигается мимо кровожадно помахивающей косой смерти. Другие фигурки (все и не разглядищь) начинают свои движения, и этот хаос, созданный руками древних мастеров создает поистине завораживающий эффект.
А потом мы поднимаемся на крышу собора. Сколько Нотр-Даммов я уже повидал – не меньше десятка, пожалуй. Но еще ни разу не был наверху. И вот случилось. Узкая винтовая лестница ведет тебя на платформу на крыше. На всех пролетах тебя обдает дождем из узких окошек, периодически остаются в стороне вторичные платформы на разных уровнях грандиозной постройки. Эта дорога по кругу. И при этом вверх. Как жизнь, по сути. Наверное, в этом и был сакральный смысл винтовых лестниц. В узких окошках, в ответвляющихся открытых коридорах, в отверстиях в завитушках орнамента ты видишь город, Струи дождя льются в открытые пасти горгулий на стенах собора (интересный заменитель водосточных труб в старые времена). Внизу суетится народ. Вот ты и наверху. Тут холодно и мокро. И очень неуютно. Но внизу – уходящие вдаль черепичные крыши и фахверк. Вдалеке – башни другого собора – как потом выяснилось Сен-Пьер-ле-Жен. Ближе – узкие улицы, дворцы, каналы. Это стоит увидеть. Даже в такой дождь… А потом мы спускаемся по другой лестнице, симметричной той, по которой совершался подъем. Я рассматриваю стены, пытаясь найти среди кучи надписей типа «Forza Milan» или «I love Boris Becker» (уже и не упомнишь встречающиеся там шедевры) русские письмена. На подъеме надписи тоже встречались, но реже. Здесь же народ в восторге от того, что одолел поднебесный подъем, отрывается. Однако по мере снижения высоты вновь снижается частота надписей. Видимо, боятся, что запалят. А русских букв все не видно. Но вот наконец появляются (причем дважды) сакракментальные письмена «Полина+Леня=Сердце», потом отмечается некто Lexa, ну а на десерт – потрясающая надпись «Маринa+Ши Юн Гук (за точность не ручаюсь)=Любовь». Что же, эти надписи тоже стали уже достопримечательностью, наверное, поэтому их и не стирают.
Наш путь лежит теперь к главному протестантскому собору (не забудем про смесь франко-германских культур), носящего имя Святого Фомы. Конечно, он значительно уступает своему католическому коллеге. Здесь интересно взглянуть на мавзолей какого-то маршала, на бревно, на котором, по-видимому, распинали Св. Фому (иначе зачем сия древняя древесина лежит в соборе, я не понимаю), и на нарисованное на специальном стенде генеалогическое древо человечествa, из которого напрямую следует, что Ной был сыном Адама и Евы, а Иисус и Мохаммед являлись кузенами.
Проникшись такими теологическими откровениями, мы двинулись в квартал под звучным названием «La petite France» (Маленькая Франция). Квартал полностью оправдывает название «маленькая» - дома по берегам каналов, поросшие растительностью, спускающиеся к воде, с прекрасными фасадами, открытыми ставнями на окнах, и причудливыми коньками крыш, действительно кажутся игрушечными. Вот только никакая это не Франция, а стопроцентная Германия. Фахверк идеален. Каналы вызвывают ассоциации с Голландией, но будем справедливы – кирпича тут нет, а Голландия – страна именно кирпича (кроме того, что страна тюльпанов, канабиса и сыра). Но не Франция – совсем не Франция. Это прекрасные кварталы. Ты идешь здесь как в сказке. Кажется, вот по таким улочкам вел крыс Гаммельнский крысолов, в таком же доме жили семь гномов. Братья Гримм могли бы черпать в таких кварталах сюжеты своих сказок. Поодаль находятся сторожевые башни моста, еще чуть подальше – крытый моcт-дамба. Конечно, всю это красоту надо было защищать… Для этого же, видимо, и рыли каналы, которые тут следуют буквально один за другим в огромных количествах.
Увы, наблюдать за этими чудесами бесконечно не было никакой возможности. Холодные струи, обдающие все твое тело, превращали сказку в быль. Сначала спаслись от дождя в простенькой закусочной, потом- в шикарном страсбургском трамвае. О последних надо сказать особо. В городе всего пять трамвайных маршрутов. В кооперации с кучей автобусных (которых около 30, хотя присутствуют почему-то аж 70-ые номера) они покрывают весь город. Страсубргские трамваи имеют одно сходство с нашими красными колымагами – хреновину сверху, которая обеспечивает электропитание от проводов. В остальном страсбургские трамваи, скажем мягко, несколько превосходят наши в комфорте и практичности. Они длинные – вагоны один за другим соединены друг с другом, не имея перегородок. Там около 70 сидячих мест и около 250 стоячих. Часть стоячих мест – «мягкие». Да, я не оговорился – действительно мягкие стоячие места. Вдоль стен на уровне ниже пояса прибиты мягкие спинки – ты вроде как стоишь (и места, то есть, занимаешь столько же, сколько обычный стоячий гражданин), но при этом облокачиваешься на мягкую спинку и абсолютно не напрягаешься. Удивительно практичное приспособление! Кондукторов естественно нет. На любой остановке ты можешь купить в автомате билет (одинаковый для автобусов и трамваев – о чудо, там два депо не конкурируют друг с другом!) любого вида (в один конец, туда-обратно, на день, на месяц, еще куча вариантов) там же его пробить и сесть в трамвай с незапятнанной совестью. На любой двери вагона висит плакат в виде смайлика, ненавязчиво вопрошающий, не забыл ли ты пробить свой билет (рядом с ним, к слову, непременно висит плакат, столь же ненавязчиво предлагающий позаботиться о покое ближних своих и приглушить плеер). Этим контроль и оканчивается. Конечно, в теории наверняка существуют контролеры, но, я думаю, что хорошо, если их наберется с десяток на весь город. Все эти триста с лишним пассажиров (хотя, конечно, триста их никогда не набирается) обслуживаются одним единственным водителем, единственная обязанность которого куда уж проще – тормозить на остановках и на светофорах и не тормозить в других местах. Даже остановки ему объявлять не надо. Это делает фонограмма (естественно, дополняемая электронным табло в салоне любого вагона). Она же позволила создателям транспортной сети города поприкалываться вволю. Часть остановок объявляется загробным голосом с акцентом графа Дракулы, часть оглашается писклявым детским голосом, и т.д. Фантазия практически ничем не ограничена.
На таком вот трамвае мы и приехали к нашей гостинице – типичный «auberge de jeunesse», он же «hostel». Короче, единственная альтернатива буржуйским отелям, спасение туристской молодежи на дорогах Европы. Кровать за 19 евро или двухместный номер за 23 человека – это в полтора раза меньше, чем в двухзвездочной гостинице. При этом все минимально необходимые удобства присутствуют. К ним добавляется английский завтрак, всегда удобное место расположения и атмосфера, никогда не ощущаемая в обычных отелях. Мы, конечно, поматерились на отсутствие отопления (из-за которого за ночь моя одежда так и не высохла) и розеток (кстати, очень неожиданное – всегда в таких заведениях бывает), но это все мелочи. Я очень люблю эту сеть. Она есть и в России – и в Москве, и в Питере, вот только по непонятным причинам стоит ровно столько же в (в евровалюте), сколько в Европе, а оттого теряют всю свою прелесть.
Чуть-чуть обсохнув в гостинице (то есть вылив воду из туфель и выжав куртку и свитер), мы двинули в город вновь. Дождь неожиданно закончился, что, правда, суше нас не сделало, но взбодрило. Побродили по ближайшим к центру районам, посмотрели административные здания (естественно, относящиеся к XVIII- началу XIX вв.), уже упоминавшийся собор Сан-Пьер-де-Жен и пошли ужинать. Конечно, заказали традиционную эльзасскую еду. Tarte flambée – прекрасное блюдо огромных размеров, напоминающее пиццу, только вместо теста вся начинка кладется на некое подобие лаваша, только еще более тонкое и сухое. К этой штуковине которую в одиночку съесть не так уж и просто, заказали местное белое пиво Pêcheur (в народе более известное как Fisher). За едой нам пристал какой-то мальчик лет трех от роду, который оказался моим тезкой (никогда не думал, что имя Igor может встречаться где-то, кроме России и СНГ) и почему-то упорно называвший меня папой. Настоящий папа, пришедший через некоторое время, так и не сумел оттащить любознательного паренька – они сделали это спустя некоторое время только вместе с настоящей мамой. На том и решено было вернуться в гостиницу, так как здоровье, как известно, надо беречь… Тем более, что на воскресенье у нас были по-настоящему наполеоновские планы, которым, скажу, забегая вперед, было суждено полностью сбыться…

| Цитата || Печать || Комментарии:18 |

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Написал: OLDER - 09:25 17/09/2008 · Журнал · Профиль ·

...МНОГА БУКАФФФ!